Народные костюмы южного урала. Презентация "народный костюм челябинской области"

Народный костюм Челябинской области

учитель начальных классов МОУ СОШ №2 г.Юрюзань

Народный костюм Челябинской области

• На территории Челябинской области в настоящее время проживают представители более чем 120 национальностей. Большинство населения является русским - 82.31%, остальные-17.69% образуют следующие этнические группы: татары- 5.69%, башкиры - 4.62%, украинцы - 2.14%, казахи-1.01%, белорусы - 0.56%, мордва - 0.50% , 3,67% - представители других национальностей.

Женский русский народный костюм

1. Венец

2. Гуски

3. Рубаха

4. Душегрея

5. Сарафан

Праздничный девичий костюм

Передник

(«запон», « занавеска », «нагрудник».)- одежда защищающая перёд платья от загрязнения

Костюм замужней женщины

Навершник - верхняя наплечная одежда, как правило из домотканой шерстяной ткани, сшитой по типу укороченной рубахи

Северо-русский женский костюм

Сарафан - женская крестьянская одежда, род платья без рукавов, надеваемая поверх рубашки с длинными рукавами

Летний девичий костюм

Душегрея («епанечка», «коротены») - короткая женская тёплая на лямочках кофта, обычно без рукавов, похожа на маленький сарафанчик со сборками по талии

Телогрея – старинная русская женская распашная, верхняя одежда, длинная, обычно с откидными рукавами

Мужской крестьянский костюм

Порты – штаны

Косоворотка – мужская рубашка со стоячим воротом, застёгивающимся сбоку

Традиционная зимняя одежда

Полушубок –короткая, до колен овчинная шуба

Тулуп – долгополая меховая шуба, полы которой заходят одна за другую, подвязывался ярким поясом

• Женская рубаха была более украшена. Верхняя одежда была распашной со сплошной приталенной спинкой. К ней относился камзол, безрукавный или с коротким рукавом, женский богато украшался, поверх камзола мужчины носили длинный просторный халат, однотонный или полосатый, он подпоясывался кушаком. В холодное время носили стеганные на вате или меховые бешметы, шубы. В дорогу надевали прямоспинный меховой тулуп с кушаком или чекмень такого же кроя, но суконный.

• Мордовский национальный женский костюм тоже происходит от рубахи (панар). Эрзянский панар шили из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нитке. Швы располагались посередине груди, спины и по бокам. Мокшанский панар состоял из одного перегнутого поперек полотнища и двух более коротких, подшитых с боков по продольной нитке. Вышивка располагалась по швам. В ней преобладали красные, черные, синие тона с вкраплением зеленого и желтого.

• Культура мордовского народа богата и своеобразна. Частью этой многогранной культуры является вышивка, получившая широкое распространение у мордвы. Именно вышивка придаёт народной одежде неповторимый колорит и красочность.

Казахский костюм

Головные уборы являются обязательной и неотъемлемой частью казахского национального костюма, которые отличаются разными видами, своеобразием и самобытностью.

Любые головные уборы являлись своеобразным мерилом обеспеченности их обладателей.

Казахи нашей области используют в качестве головного убора платки – жаулык.

Казахи разных родов подвязывают жаулык по-разному, хотя можно наблюдать, что казахи разных родов, проживающих на одной территории, могут подвязывать платки одинаково.

Башкирский костюм»

Так как башкиры были скотоводами – кочевниками, то основной материал для одежды был мех, овчина, кожи, домашней выделки сукно, ткани из растительных волокон. Как и кочевники, они любили шелк и бархат. Украшению одежды уделялось большое внимание. Это вышивка, ткачество с рисунком, аппликация. Отдавалось предпочтение красному цвету в сочетании с зеленым, желтым

• В Башкирии и Челябинской области на праздники одевают и мужчины и женщины ситык белым, красным, черным цветом с ярким орнаментом сверху. Меховые женские и мужские шапки относятся к повседневной и праздничной одежде, которая у женщин могла украшаться монетами (колпак).

Женщина должна быть одета: чулки, черные ситык, платье (кульмэк) до пят с длинными рукавами и закрытой горловиной. Камзол, расшитый монетами обязательно зеленого цвета, сверху камзола – расшитый монетами нагрудник.

На голове платок (яулык), закрывающий лоб и волосы, либо колпак в виде шапочки. Сверху платок, одетый как палантин. Два верхних уголка завязаны на подбородке. Бабушки (эбиляр) могут одевать вторым платком кушяулык (большой платок с крупными цветами типа шали ). Некоторые бабушки одевают – вышитую тюбетейку, а сверху платок, завязанный как палантин.

Другой неотъемлемой частью традиционного украинского костюма (причем как женского, так и мужского) является пояс. Пояс в мифологическом сознании восточных славян играл роль оберега, защиты человеческого тела.

Отличительная особенность украинской женской рубахи – богатая вышивка не только по груди и по рукавам, но и по подолу .

• Наиболее ярко самобытность традиционного костюма белорусов выразилась в женской одежде, состоящей из искусно украшенной сорочки, юбки. В женский костюм мог входить гарсет (жилет), богато украшенный многочисленными вышивками и декоративными нашивками. В женском комплексе одежды пояс имел такое же значение, как и в мужском. Дополняли костюм постолы, лапти или черные хромовые чаравики (ботиночки). Особой оригинальностью и разнообразием отличаются женские головные уборы, которые определяли семейное положение, возраст особы. У девушек это разнообразные венки, повязки. У женщин это древняя намитка – одна из самых характерных для белорусок деталей костюма, а также платки, коптуровые (чепцовые) и рогатистые головные уборы.

Особенности национального костюма Одежда всегда была и остается неотделимой частью: материальной культуры общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с историческим и экономическим развитием народа, с географической средой, религией, традиционными занятиями. Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые ранние эпохи одеяние людей было различно: выделялись костюмы служителей культа, военных, власть предержащих, подчеркивался возраст или семейное положение человека. Например, до сих пор в национальных костюмах всех народов сохраняется обычай разделять наряд девушки и замужней женщины. Костюм несет в себе особенности представлений народа об идеале, другими словами, выполняет эстетическую функцию улучшения облика человека. Говоря о национальных костюмах народов Южного Урала и Башкортостана, следует подчеркнуть, что речь пойдет об одежде, распространенной на рубеже XIX-XX вв., образцы которой сохраняются ныне не только музеях страны, но и в отдельных национальных селениях уральской зоны.

Башкирский национальный костюм Башкирский национальный южноуральский костюм формировался на протяжении более десяти веков и впитал в себя особенности покроя верхней одежды кочевых народов южной Сибири и Центральной Азии. \ Национальный башкирский костюм не однороден и не закончил свое формирование и в наши дни. Одежда женщин у всех народов отличается богатством декоративной отделки. Основу башкирского женского костюма составляет нательное платье (кулдэк) с оборками, украшенное тканым узором и вышивкой. Оборки, манжеты, защипы на груди появляются на платьях лишь в начале XX столетия. Сохранившиеся старинные платья, находящиеся в коллекции Башкирского краеведческого Музея, выполнены из беленого холста, украшены тканым Узором и вышивкой. Они имеют целый стаи, боковые клинья, широкие проймы, большие квадратные ластовицы. Отложной воротник обычно выполнялся из фабричной, более мягкой ткани (сатина, ситца), а нагрудный разрез скреплялся шнурком. Подол и рукава окаймляют красные полосы браного узора, а красный сатин воротника расшит счетной гладью. Способ сшивания деталей говорит о том, что платье изготовлено не менее полутора веков назад. Туникообразный покрой одежды - самый распространенный в национальном костюме народов края. Самобытность каждого отдельного костюма складывается по мере развития этноса. Об этом свидетельствует и эволюция башкирского женского платья. В процессе его формирования к XVIII в. чуть ниже талии пришивается присборенный ситцевый или сатиновый подол, т. к. узкий домотканый холст не всегда позволял выполнить платье необходимой длины.

Полная замена покупными тканями домашнего холста внесла новые коррективы в покрой. Линия шва, соединяющая юбку и верхнюю часть платья, перемещается на талию, а оборка сохраняется и развивается лишь как декор. Под платьем носили шаровары (ыштан) традиционного тюркского покроя. На платье надевался камзол, расшитый позументом и серебряными монетами. В северной части территории современного Башкортостана распространились расшитые фартуки (алъяпкыс). Своим появлением алъяпкыс обязан выполняемой по хозяйству работе, но постепенно он превращается в нарядный элемент одежды. Женский камзол с одинаковым приталенным покроем распространен практически по всей местности проживания башкир. Отличается лишь его отделка. Особое место в народном гардеробе башкирских женщин занимали распашные бишмэты (север) и елэны (юг) из однотонного сукна. Обычно они декорировались монетами, аппликацией и позументом. На более поздних образцах появляются "эполеты". Елэн и бишмэт имеют общие особенности покроя и относятся к тюркским традиционным прямоспинным покроям. Елэн более расклешен по подолу и удлинен почти до щиколоток.

Головной убор женщин прежде всего подчеркивал её социальный статус, семейное положение. Девушки до замужества носили круглые шапочки (такыя), колпачки: шитые и вязаные. Пожилые женщины поверх колпака или стеганой шапочки (тупый) надевали хлопчатобумажный платок (яулык). В зажиточных семьях женщины носили: высокие шапки из ценных мехов (камсат бурек). Убором: молодых женщин служили яркие покрывала (кушъяулык), белые вышитые (тастар). Самобытно выглядят шлемовидные шапочки с затылочной лопастью (кашмау). Их украшали по шлему коралловой сеткой и подвесками, лопасть расшивалась бисером и раковинами-каури. Доходящие до бровей подвески на шлеме скрывали половину женского лица, лопасть закрывала роскошные косы-дабы не служить соблазном. Кашмау как нельзя лучше иллюстрирует следование законам шариата в быту, определившим женщину как сосуд греха.

Мужской башкирский национальный костюм менее разнообразен. Это туникообразная рубаха, неширокие штаны, поверх которых надевали камзолы и легкие халаты. Башкирская мужская рубаха на юге Урала не имеет воротника, по разрезу, расположенному по косой от шейного выреза, скрепляется шнурком и представляет собой наиболее распространенный тип тюркской рубахи. В северной части края покрой предусматривает отложной воротник и разрез по переду. Верхней демисезонной одеждой: служили суконные чекмени, расклешенные кафтаны (кэзэки) с глухой застежкой и стоячим воротником. Чекмени и обычно темного цвета халаты отделывались позументом, но гораздо сдержаннее, чем у женщин. Малообеспеченные семьи изготовляли для своих мужчин халаты из домотканых тканей. Зимой одевали овчинные шубы и тулупы (билле тун, тире тун). Мужские головные уборы представляли собой различные виды тюбетеек. Пожилые мужчины носили темные тюбетейки, изготовленные обычно из бархата, молодежь - расшитые. Поверх тюбетейки одевалась либо круглая высокая шапка из дорогого меха (бурек), либо войлочная шляпа (тире кэпэс). Зимой предпочитали надевать малахай (колаксын) - трехлопастную меховую шапку, закрывающую шею.

Довольно разнообразной была обувь. Сапоги (сарык) носили и женщины и мужчины. Голенища таких сапог выполнялись из кошмы и пришивались к кожаному башмаку. Пяточки женских и детских сарык расшивались узором, мужские обычно имели кожаную накладку. Сарык для девочек богато украшался аппликацией. Летом на шерстяные онучи одевали лыковые лапти (сабата) или кожаные башмаки (ката). Наиболее состоятельные люди имели мягкие кожаные сапожки, ичиги (ситек), одеваемые с калошами и башмаками. Валяная обувь у башкир появляется только с середины XIX в. в процессе перехода к оседлой жизни. Традиционными цветами, использующимися в башкирской национальной одежде, являются природные красные, коричневые, желтые, зеленые. Синий, розовый, лиловый цвета тканей - ввозимые, а потому и менее распространенные.

Татарский национальный костюм В конце XIX-начале XX вв. основным материалом для изготовления традиционной одежды татар служили фабричные ткани. Лишь у некоторых групп мишарей и особенно кряшен одновременно с фабричными тканями широко использовались домотканные. Верхняя одежда как мужчин, так и женщин представляла собой широкую рубаху (кулмэк), штаны с широким тагом тюркского покроя, приталенный камзол и бишмет из темной ткани. Мужской костюм татар близок башкирскому, киргизскому и костюмам других тюркских народов. Был также распространен прямоспинный чекмень, один из древнейших видов одежды - шуба и тулуп. Постоянным головным убором мужчин являлась тюбетейка (тубэтэй, кэлэпуш), поверх которой надевали полусферическую или цилиндрическую шапку бурек, а летом шляпу из войлока.Развивалась и женская одежда. Вначале, на рубеже XIX в., появляется кокетка и воротник- стойка, а к концу столетия - оборка по подолу. Платье с отрезной талией и манжетами оформляется значительно позднее, в XX в. Поверх платья надевался фартук с грудкой. Первые фартуки украшались вышивкой и тесьмой. Использование пестряди для их изготовления постепенно вытеснило древний тип, а новые передники стали богато декорироваться оборками.

Интересны женские головные уборы: вышитая бархатная шапочка калфак, кашмау цилиндрической формы, обшитая серебряными монетами, поверх которых набрасывалось вышитое покрывало. До сих пор среди пожилых женщин сохраняется своеобразный способ повязывания платка: соединяются два соседних угла под подбородком, полотнище распускается по спине. Женские украшения изготовлялись ажурными из серебра со вставками из полудрагоценных камней. По-особому красива шейная застежка с подвесками "яка чылбыры". От нашейной повязки, выполненной из ткани или кожи, украшенной серебряными пластинками и скрепленной ажурной пряжкой, отходит несколько лучей ажурных подвесок, оканчивающихся более крупным звеном с камнем. Реже в качестве украшений использовались и серебряные монеты. Традиционной обувью татар являлись кожаные ичиги и туфли с мягкой и жесткой подошвой, часто сшитые из цветной кожи. Рабочей обувью служили лапти так называемого татарского образца, надевающиеся с суконными чулками. Уже в конце XIX в. распространяются сапоги с твердыми голенищами и жесткой подошвой. Удовлетворение потребностей в одежде за счет фабричных изделий, особенно среди горожан, способствовало стиранию местных различий в костюме. Но по сей день сохраняются некоторые традиционные покрои и способы ношения одежды.

Русский национальный костюм Основные виды русского костюма, появившегося на Урале, связаны с культовой одеждой старообрядческих общин. У женщин - это прямой сарафан темных расцветок, телогрея чуть выше колен, длинная рубаха и два платка: светлый, поверх которого одевался темный шерстяной или сатиновый. Особую ветвь в русском уральском костюме представляет костюм казаков. Женский приталенный сарафан сильно расклешен к подолу, рубаха имеет широкий рукав, оканчивающийся манжетом, и воротник- стойку. Домашнее полотно практически не используется с середины XIX столетия. Активное развитие заводского производства способствует распространению удобного типа городской одежды: косоворотки с нешироким рукавом и умеренно широкими штанами у мужчин, блузы с баской, рукавом на буфе и юбки, открывающей ступни у женщин. Самым распространенным видом обуви в XVIII в. являлись лапти. К середине XIX в. сапоги или кошмяная обувь типа бурок, где нижняя часть обшивалась кожей, становится популярной в среде обеспеченных работных людей.

На Руси основной формой одежды было платье сшитое из различных тканей, в зависимости от богатства хозяина. Основой женской одежды была длинная сорочка, скроенная из прямых полотнищ.У сорочки был круглый ворот, иногда со сборками вокруг, разрез спереди застегивающийся на пуговицу и длинные рукава. У простых женщин такая сорочка перехваченная на талии поясом служила домашним платьем, у состоятельных женщин были еще нижние рубахи, как и мужские женские сорочки украшали вышивкой или обшивали цветной материей по краю подола, рукавов, вороту. Сверху сорочки надевали сарафан, длинную распашную одежду без рукавов, застегивающуюся с низу до верху на пуговицы. Сверху на сарафан надевалась душегрея - короткая, чуть ниже талии и очень широкая сборчатая одежда без рукавов, на лямках как у современных сарафанов. Самой нарядной и своеобразной женской одеждой был – летник. Шили его из ярких материй, надевая через голову и не подпоясывали. Рукава сшивали из более дорогих тканей сверху до локтя. Концы рукавов и перед летника у ворота украшали нашивками из более дорогих тканей. Иногда летники по подолу обшивались мехом. Вышивка не только украшала одежду, но имела еще и волшебное значение. По народным поверьям, вышитые узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще защищать от беды и зла.

Праздничную одежду хранили в сундуках. В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

Зимой надевали приталенные овчинные шубы и прямо-спинные тулупы. Головными уборами служили с XIX в. для мужчин картузы, а зимой - распространенный тип меховой шапки-треухи. Вплоть до конца XIX столетия среди женских головных уборов были популярны невысокие кокошник и каруна. Под влиянием восточных видов украшений, наряду с обычными стеклянными, жемчужными, коралловыми бусами в русском женском костюме появляются монисты и серьги из серебряных монет. Однако русский уральский костюм сохранил скорее чисто символические элементы кроя и быстрее, чем одежда коренных народов, претерпел изменения, связанные с социально-экономическими переменами в государстве, оказав при этом значительное влияние на костюм многих народов Урала.

Казахский народный костюм Прост в композиции, целесообразен, удобен для верховой езды, поскольку в прошлом не обойтись было без коня, приспособлен к защите тела от холода, жары, знойных ветров, отличается нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации, широкому использованию всевозможных украшений. При этом следует учесть, что последние могли возникнуть не только из-за стремления к красоте, ибо в степных условиях у людей, вечно кочующих вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ, времени было не так уж много, чтобы заниматься украшательством. Обогащение одежды золотыми нашивками с люрексом, вышивкой, по всей вероятности, возникло позже, чтобы по ним можно было определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения. Оно могло жить в дальнейшем в силу укоренившихся традиций, развиваясь и совершенствуясь в соответствии с эстетическими идеалами и представлениями людей о красоте и гармонии.

Распашной характер верхней одежды, запахивание ее на левую сторону, приталенность, наличие шапок, украшаемых перьями, обогащение женского платья оборками делают казахский народным костюм своеобразным. В нем отражены те этнические компоненты, из которых сложился казахский народ, уровень его производительных сил в прошлом, характер занятий степного населения, суровые климатические условия просторов Сары-Арки - казахского мелкосопочника, и наконец, исторические традиции, элементы заимствований у соседей. А ношение тона - тулупа, шаровар со вставками-клиньями из окрашенной в естественные цвета овчины, сапог - саптама на высоких каблуках с войлочным чулком - байпаком связано с характером занятий казахов в прошлом - подвижным скотоводством, а также с климатическими условиями. Саптама етык - это сапоги с высокими голенищами и войлочными чулками внутри. В зимние холода в них очень тепло и удобно при езде на лошади. В покроях мужского бешмета с перехватом у талии, женского расклешенного платья кулиш койлек, женского широкого платья жаз койлек - с густыми сборками на кокетке и отложным воротником нетрудно заметить влияние русской, татарской, среднеазиатской одежды, то есть соседей казахов.

Нарядность казахскому народному костюму, создававшемуся на протяжении столетий искусством и талантом, помноженными на труд многих умельцев, придавали не только отделка дорогим мехом, вышивка или, скажем, узорчатое тканье, нашивки с люрексом, но и пояса, украшенные золотыми и серебряными бляхами, подвески из бусин драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов, прикрепляемых к женскому комплекту одежды и др.

Комплект мужской казачьей одежды состоял из черкески черного цвета, шаровар темных тонов, бешмета, башлыка, а зимой ещё бурки и папахи. Сам перечень наименований одежды говорил о её «происхождении». Например, черкеска. Покрой её целиком взят у горских народов Кавказа. Она похожа на длинный кафтан в талию, сверху облегающий, от пояса с расширяющимися полами. Впереди застегивался на крючки от груди до середины длины, так что полы внизу свободно расходились, не препятствуя широкому шагу воина. Такая черкеска была очень удобна для верховой езды, а застежка на крючках более надежна при выполнении джигитовки на полном скаку. Шилась черкеска из тонкого фабричного сукна с широким длинным рукавом и глубоким вырезом на груди. Рукав черкески имел яркую подкладку, так как отворот его был своеобразным украшением костюма, из глубокого выреза виднелся бешмет нижняя рубашка самых разных расцветок. На груди черкески нашивали подкладку для газырей или газырницу. «Газырь» в переводе означает «готов». Наличие его на одежде воина говорило о готовности вступить в схватку с врагом. (Газыри по своему первоначальному значению это место хранения патронов, которые в любой момент были, как говорится, под рукой). Со временем газыри утратили свое истинное назначение и стали характерным украшением костюма, как и тонкий, кожанный с серебрянными накладками наборный пояс. Казацкий народный костюм

Традиционно красота и богатство казачьего костюма зависели от «количества» серебра. Поэтому верхушки газырей тоже украшали серебрянной накладкой. Под черкеску одевался бешмет рубашка с высоким воротником-стойкой и длинным узким рукавом. Он также застегивался на крючки. В зимнее время бешмет носили теплый, стеганый на вате, а поверх черкески набрасывали бурку мохнатый войлочный плащ без рукавов черный или «как праздничный» белый. В известной казачьей песне бурке посвящены такие слова: «…Только бурка казаку во степи станица, только бурка казаку во степи постель…». Действительно, теплая, широкая бурка в непогоду для казака была и одеждой, и одеялом и чем-то вроде небольшой палатки, не продуваемой никаким ветром. Главное, она надежно маскировала казака в зарослях камыша, ведь казаки были, прежде всего, пограничниками. Головным убором казаку служила папаха барашковая шапка с суконным верхом. Она могла иметь разные фасоны: низкая с плоским верхом или конусообразная. Казаки ещё в Запорожской Сечи носили папахи с суконным тумаком, падавшим набок в виде Клина. В него можно было вложить металлический каркас или другой твердый предмет для защиты головы от шашечных ударов. На собрании, так называемом круге, казак всегда должен был находится в шапке. Снималась она лишь во время молитвы, присяги, была вызовом на поединок, в казачьей хате красовалась на самом видном месте. В доме вдовы лежала под иконой, что означало, что семья находится под защитой бога.

Неотъемлемой частью казачьего костюма был башлык. Это слово произошло от тюркского «баш» голова, и на самом беле башлык был головным убором казаков, который носился поверх папахи. Видимо, к башлыку относится выражение «менять баш на баш» «голову на голову», которое первоначально применялось при обмене пленными. Башлык представлял собой квадратный островерхий капюшон с длинными лопастями, которыми укутывали в непогоду шею. Как правило, башлык располагался на плечах казака, закрепляясь тонким шнурком за его шею. Он давал некоторые сведения о хозяине: завязанный на груди башлык означал, что казак отслужил срочную службу, перекрещен на груди следует по делу, концы заброшены за спину свободен, отдыхает. Нередко башлык использовали как сумку, завязав его концы, и перебросив через плечо. Башлык был настолько универсален и удобен, что специальным указом военного министерства был введен во второй половине XIX века как часть обмундирования во всех пехотных подразделениях царской армии. Надо сказать, что и в годы Великой Отечественной войны этот головной убор входил в обмундирование казачьих Кубанских частей. Если в период подготовки к сабельной атаке казаки снимали с себя черкеску, складывали в обоз бурку и даже подсумки для патронов, чтобы облегчить ход коня, то башлык всегда оставляли, как символ казачьей лавы (атаки). На полном скаку коня он развевался за плечами казака, как крылья. Праздничный башлык шился из красного сукна, а повседневный был черный или темных оттенков.

25

Народный костюм - ценнейший памятник народного творчества. В единый художественный ансамбль национальной одежды включалось искусство кроя, узорного ткачества, вышивки, аппликации, обработки кожи, металла и многое другое. Костюм является и богатейшим материалом для изучения этноса, его связей с другими народами, что возможно проследить и на примере костюмов народов Урала.

Издание посвящено исследованию русского традиционного костюма уральских жителей. Рассматриваются материалы изготовления одежды, предметы костюма, верхняя одежда, головные уборы и обувь. Книга адресована этнографам, фольклористам и всем интересующимся русской народной культурой.

Этнограф Д.К. Зеленин в 1904 г. писал в путеводителе по Прикамскому краю о пользе путешествия. «Жизнь разнообразна до бесконечности; и человек, уставший, изнемогший в жизненной борьбе за существование, или просто от одного созерцания этой борьбы в каком-нибудь центре, - с громадным облегчением и с тихою радостию будет созерцать спокойное, патриархальное "прозябание" захолустного городка или деревни. В нем вдруг откуда то возьмутся свежие силы, новая энергия...» (Зеленин, 1904, с.2). Эти слова, сказанные сто лет тому назад, кажутся сегодня особенно своевременными. Сегодня, в век информации и скорости, человеку необходимо прикоснуться к чему-то неспешному, устойчивому, что многие годы оставалось постоянным.

Традиционный костюм является наиболее устойчивым компонентом материальной культуры народа. Он складывался на протяжении длительного периода истории народа и передавался последующим поколениям в качестве культурного наследства. Динамика развития костюма отражает воздействие на традиционную культуру социальных, экономических, этнических факторов. Изменяясь под действием исторических условий, традиционный костюм продолжает сохранять архаичные черты до сегодняшнего времени. Изучение костюма обогащает нас знаниями о материальной и духовной культуре русского народа.

Интерес к этнографическим исследованиям возник достаточно рано. Первые этнографические сведения о русском населении Урала мы встречаем у путешественников, членов академических экспедиций по Уралу. Эти экспедиции предпринимались в XVIII в. с целью описания и изучения естественных ресурсов России, необходимых для её хозяйственного развития, поэтому сведения о быте населения в этих работах фрагментарны. Так, П.С. Паллас в дневниках делает интересные замечания об особом способе окрашивания кож, применяемом на кожевенном заводе в Быньгах, а также об использовании на Черноисточинском заводе лесного бальзамина для окрашивания шерсти (Паллас, 1786, с. 243,246).

Вообще, в наблюдениях исследователей XVIII в, быт и культура «инородческого» и аборигенного населения рассматриваемых территорий представлены гораздо в большей степени по сравнению с русской культурой.

В XIX в. изучение этнографии русского населения Среднего Урала приобретает целенаправленный характер. В 1804 г. выходит в свет труд члена Вольного Экономического общества Н.С. Попова «Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ее состоянию», в котором приводятся интересные сведения о костюме разных групп населения - о «русском платье», которое носят купцы и мещане, «жители частных заводов» и сельские крестьяне. Автор описывает процессы изготовления и окрашивания тканей, указывает на приемы украшения предметов одежды, а также обращает внимание на разницу состояния одежды крестьян южных и северных уездов Пермской губернии, отмечает распространение моды на костюм раскольников по частным заводам. Работа Н.С. Попова внесла значительный вклад в дело исследования костюма русского населения Пермского края и как источник не потеряла значения сегодня.

Большая работа по сбору сведений о русской этнографии проделана отделением этнографии Русского географического общества (РГО). В 1848 г. им была разработана и разослана на места программа изучения народного быта. Корреспонденты - учителя, врачи, волостные писари, служащие статистических комитетов, священники - сообщали сведения о быте и костюме своих современников. Сообщения корреспондентов содержат информацию о материалах, из которых изготавливалась одежда, о праздничной и будничной одежде крестьянского и заводского населения. Некоторые материалы, в том числе по Пермской губернии, были изданы Д.К. Зелениным (Зеленин Д.К., Описание рукописей Ученого архива Русского Географического общества. Т.1. Вып.З. Петроград, 1916).

Сведения добровольных корреспондентов использованы также профессором В.Ф. Миллером, хранителем Дашковского этнографического музея, в очерке о крестьянской одежде жителей Пермской губернии (Миллер В.Ф., Систематическое описание коллекции Дашковского этнографического музея. Вып. 3. М., 1893).

Сведения об одежде заводского и крестьянского населения содержит комплексный труд по географии, промышленности и состоянию населения Пермской губернии, изданный Генеральным штабом (Мозель X. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Пермская губерния. 4.2. СПб., 1864). Упомянутые издания содержат сведения, обладающие несомненной исторической ценностью, служат важными источниками XIX в.

Во второй половине XIX - начале XX в. этнографическим изучением крестьян занимались краеведы-любители. Результатом их наблюдений становятся публикации фольклорных записей и описаний быта русского народа в периодических (газеты «Пермские губернские ведомости», «Пермские епархиальные ведомости») и специальных («Пермский край», «Пермский сборник») изданиях. В статьях, заметках, очерках, посвященных быту и культуре народа, встречаются и описания костюма уральских жителей. Исследователи И.В. Вологдин, Н.Е. Ончуков, И. Шерстобитов, Я. Предтеченский с разной степенью полноты освещали вопросы бытования традиционной одежды.

Материалы по этнографии издавались также местными научными обществами: Уральским обществом любителей естествознания, Пермской ученой архивной комиссией, Кружком по изучению Северного края при Пермском университете (издававшим «Пермский краеведческий сборник»). В указанный период краеведы фиксировали материал об изготовлении и употреблении одежды, авторы не ставили задачу выявить исторические корни культуры, изучить процессы развития костюма. Исследователи-краеведы, этнографы внесли значительный вклад в изучение быта уральских жителей: в научный оборот было введено большое количество фактического материала. Большинство работ по этнографии русского населения Урала, в которых уделялось внимание костюму, носили описательный характер.

Первой исследовательской работой по изучению костюма можно назвать статью А.Ф. Теплоухова «Женские головные уборы пермяков и их отношение к старинным уборам местного русского населения», вышедшую в 1916 г. В ней приводится значительный иллюстративный и описательный материал. Автор указывает на заимствование коми-пермяками русских женских головных уборов в период с начала XVI по начало XVIII в., а также на сохране-ние в культурной традиции коми-пермяков русских головных уборов и сарафана (С. 128). Работа А.Ф. Теплоухова представляет собой важный вклад в исследование народного костюма.

Качественные изменения в изучении народного быта происходят, когда этнографией населения Урала начинают заниматься музеи и институты. Экспедиции Государственного исторического музея 1925-1927 и 1949-1950 гг. обследовали заводские поселения с целью освещения истории формирова-ния пролетариата (Труд и быт рабочего и крестьянского населения Урала конца XVIII и XIX вв. М., 1927; Историко-бытовые экспедиции 1949-1950. М., 1953). Экспедициями была собрана коллекция одежды рабочего и крестьян-ского населения Урала.

Начиная с 1950-х гг. экспедиции Института этнографии АН СССР активно изучали этнографию русского населения Приуралья, особенности быта заводского и крестьянского населения. В результате исследований появляются значительные работы по костюму уральского населения. В них наряду с полевыми использовались архивные материалы. Одежда рассматривалась в связи с процессом формирования населения Урала и влиянием социально-экономических, этнических факторов, вводилась систематизация одежды по типам.

Особенно следует отметить труд Г.С. Масловой. Т.В. Станюкович «Материальная культура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX-начало XX в.)». Авторы выявляют особенности быта крестьянского и заводского населения, приводят типологию женской и мужской одежды, головных уборов и верхней одежды. Исследователи указывают на общность культуры уральского населения с культурой населения русского Севера, а также присутствие в культуре черт, близких культуре населения Поволжья и центральных русских областей (С. 75). Г.С. Маслова и Т.В. Станюкович приходят к следующим выводам: быт населения уральских заводских поселков второй половины XIX в. отличался от крестьянского укладом; быт рабочих оказал значительное влияние на окрестное крестьянство (С. 76); процесс трансформации и исчезновения традиционной одежды, протекавший во второй половине XIX в., явился результатом проникновения товарно-денежных отношений в деревню (С. 104).

Значительная работа по изучению путей развития культурней быта рабочих проделана В.Ю. Крупянской и Н.С. Полищук (Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт горнозаводского Урала: (конец XIX - начало XX в.), Крупянская В.Ю. Опыт этнографического изучения уральских рабочих). В.Ю. Крупянская приходит к выводам: культурно-бытовые формы, вырабатывавшиеся в среде старожильческого населения Н.Тагила, генетически связаны с культурой населения центральных губерний России; на территории Урала и Приуралья сложился местный вариант культуры (С. 86).

Архивный и полевой материал, собранный в экспедициях в Пермской области, лег в основу коллективного труда «На путях из Земли Пермской в Сибирь». В работе коллектив авторов рассмотрел вопросы заселения и формирования русского сельского населения Северного Приуралья, хозя-йственной деятельности, быта и семейных обрядов. Раздел «Одежда» написан Г.Н. Чагиным. Автор приходит к следующим выводам: в крестьянской одежде североуральского населения преобладал севернорусский комплекс одежды; в одежде жителей Кунгурского и Пермского уездов прослеживаются черты, характерные для одежды населения Среднего Поволжья (С. 173,174).

Т.А. Листова и И.В. Власова в работах по изучению традиционной культуры населения Северного Приуралья также обращаются к вопросам бытования традиционной одежды (Листова Т.А. Одежда русского населения Пермской области, Власова И.В. К изучению этнографических групп русских [юрлинцы]).

Большая работа по сбору и анализу материала по костюму уральского крестьянства была проделана руководителем этнографических исследований Пермского университета профессором Г.Н. Чагиным (Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII - первой половине XIX в. Пермь, 1995). В исследованиях полевая работа сопровождалась изучением разнообразных архивных материалов. На материале одежды, поселений и жилища Г.Н. Чагин указывает на особое развитие на Среднем Урале севернорусских культурных форм (С. 353). Автор отмечает длительное сохранение архаичных форм в одежде старообрядческого населения (С. 283).

Экспедиционная работа Свердловского областного дома фольклора (СОДФ) по сбору полевого материала в различных районах Свердловской области, начатая в 1986 г., позволила накопить значительные материалы по этнографии русского населения Среднего Урала. Фонд СОДФ состоит из аудио- и видеоматериалов, фотоархива и коллекции одежды и предметов быта.

В вопросе изучения традиционной одежды уральских жителей исследователями достигнуты значительные результаты: накоплен фактографический материал и созданы специальные труды, охвачен круг вопросов, касающихся бытования форм одежды у различных категорий населения.

Опираясь на этнографические материалы и письменные источники, а также труды исследователей, можно реконструировать традиционный костюм русского населения Среднего Урала (XIX - начала XX в.). Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть материалы изготовления одежды; проанализировать комплексы мужской и женской одежды и отдельные предметы, их составляющие; на примере конкретных образцов выявить типологию предметов костюма.

Хронологические рамки позволяют проследить динамику эволюции костюма в XIX - начале XX в. Территориальные рамки работы ограничены современной территорией Свердловской и Пермской областей (в основном Свердловской области)-бывшими уездами Пермской губернии.

В работе использовались этнографические, письменные и изобразительные источники. Наиболее важными для исследования являются этнографические: полевые материалы, полученные в экспедициях СОДФ 1986 - 2005 гг., и вещественные источники - предметы народного костюма. Устные сообщения информантов об одежде начала XX в. характеризуются достоверностью: они получены от очевидцев. Этот источник обладает особенной ценностью, так как дает информацию о месте и времени бытования одежды, раскрывает особенности способов ее изготовления и ношения.

Важным источником являются предметы народного костюма конца XIX -начала XX в., хранящиеся в коллекциях музеев - Свердловского областного краеведческого музея, Нижнетагильского музея-заповедника горнозавод-ского дела, Каменск-Уральского краеведческого музея, Свердловского областного дома фольклора. Изучение предметов традиционной одежды дает наиболее полную информацию о виде, покрое, приемах и материалах изготовления образцов одежды. Однако зачастую отсутствует информация о полном костюме, частью которого является рассматриваемый предмет, времени употребления предмета одежды. При недостатке информации в актовых записях на музейные предметы информация обесценивается.

Письменные источники, содержащие этнографическую информацию, разнообразны: публикации ответов корреспондентов на анкету РГО, рукописи очевидцев (ГАСО, фонд 101 УОЛЕ), различные публикации описаний костюма исследователями народного быта XIX-XX вв. в газетах («Пермские губернские ведомости», «Пермские епархиальные ведомости»), специальных и популярных периодических изданиях («Живая старина», Труды Пермской ученой архивной комиссии).

Важный источник - материалы Диалектного этноидеографического словаря (CD, раздел «Быт», составитель Липина В.В.). Словарь содержит материалы, собранные в диалектологических экспедициях Уральского государственного университета в 1949-1994 гг. и фольклорных экспедиций СОДФ 1985-1999 гг.

Большую сложность для исследования народного костюма по письменным материалам представляют различия в использовании терминов, а также то обстоятельство, что источник зачастую не содержит описания кроя одежды, являющегося главным основанием ее классификации.

Автор привлекает также изобразительные материалы: картины XIX в. из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела, фотографии начала XX в. из коллекций музеев и частных коллекций, зарисовки.

Традиционная русская одежда на Урале*

Женский костюм

Основным типом женской одежды на Урале являлся комплекс с сарафаном. В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор - шамшура, кокошник или сорока. Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, кумачник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друга или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны четырёх типов: туникообразного, косоклинного, прямого покроя и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы и боковых клиньев. Этот тип сарафана считался наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шёлковой ткани. С таким сарафаном надевали белую или цветную (розовую, жёлтую) шёлковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту.

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской области в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины ещё продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодёжь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, а праздничные - из покупных шёлковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких полотнищ, собранных вверху складками или сборками, на узких лямках. Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны. Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой обшивкой из ткани контрастного цвета. Старожилы Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышивкой и бисером.

До конца XIX века наиболее употребимой нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха , которая кроилась с приставными деталями - поликами, - располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (одностанка) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тонкого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) - из более грубого холста. Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рукава могли украшать кружевом. Интересной особенностью уральского женского костюма является бытование комплекса, в котором тёмная поликовая рубаха сочетается со светлым сарафаном.

Рубаха поликовая

В конце XIX века под влиянием моды в традиционном женском костюме появляется новый тип рубахи - рубаха на кокетке (пелерине). Рубаха имела отрезную деталь - кокетку, по периметру которой пришивались переднее и заднее полотнище и рукава. Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог быть зауженным или широким, с оборкой или манжетой, воротник - стойка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкой) и застёгивался на пуговицы. Рубаху на кокетке одевали с прямым сарафаном или юбкой.

Сарафан с отрезной деталью - кокеткой (лифом, перелинкой) - наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный костюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной тёмной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Верхняя часть сарафана - кокетка - имела застёжку на пуговицы, нижняя часть - юбка, состоящая из 3-7 полос ткани, - закладывалась мелкими складками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея - короткая распашная одежда на лямках. Душегрея изготовлялась из покупной хлопчатобумажной, шёлковой или парчовой ткани. Часто душегреи шили стёгаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом.

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свидетельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шугаем (шугайкой) могла называться как верхняя одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой.

Фартук - запон - был принадлежностью как женского, так и мужского костюма. Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские - без нагрудки.

Примерно в середине XIX века появляется термин пара, парочка. Первоначально парой называли рубаху и сарафан, сшитые из одного материала или подобранные по тону тканей. В Сибири, например, хорошим приданным считалось 22 пары, дополненные поясами и шалями. Долгое время парочки были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Позднее они превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обязательно должна была надевать невеста, когда по обычаю причитала на девичнике. Таким образом, пара - это праздничная одежда. Это объясняется еще и тем, что по традиции к нарядной одежде относились очень бережно, носили долго, надевали нечасто, чаще по праздникам, старались передать по наследству. У православных очень быстро парочки становятся венчальной одеждой. «Невеста одевала розовую парочку…» (Свердловская область, Алапаевский район). «Берегли подвенечную парочку для похорон…» (Свердловская область, Камышловский район, с. Б. Пульниково). Крой таких парочек из рубахи и сарафана наследовал традиционные формы (косоклинный сарафан, прямой сарафан, рубахи с поликами, туникообразные и т.д.). Позднее традиционный сарафанный комплекс уступает место юбочному комплексу. Парочки такого типа (юбка - кофта) появились в русской деревне в последней трети XIX в., получив широкое распространение к началу ХХ века по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до 20-х годов ХХ века. На Урале парочки, получив большое распространение, очень быстро из разряда праздничной одежды становятся одеждой будничной. «К каждому сарафану отдельная кофта была - парочкой это называлось; и бывали юбки с кофтой - тоже парочкой назывались…» (Неелова Валентина Григорьевна 1938 г.р., Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки).

Парочка - юбка с кофтой

Несмотря на то, что комплекс парочки является очень поздним вариантом традиционного русского костюма, сохранность его именно как комплекса представляет определенную трудность. Сохранившиеся экспонаты чаще всего представляют только кофты от парочек, т.е. половину комплекса. Юбки в силу большой эксплуатации изнашивались быстрее, либо подвергались перешиванию более поздними поколениями.

Кофта от парочки - из личных вещей Безродных Натальи Павловны - жительницы селаКвашнинское Камышловского района. (Фото автора, 2009 год)

История костюма - это история изменения его форм на протяжении всего времени существования одежды. Разнообразие форм кофт - парочек позволяет сделать заключение о существовании определенной моды в истории этого костюма. Однако, несмотря на все инновации в результате влияния городской культуры, в деревнях вплоть до 30-х годов ХХ века бытовал сарафанный комплекс, строго соответствуя традиции. Парочки оставались одеждой праздничной, выходной, свадебной. Новые «модные» виды одежды получали свое распространение в первую очередь в среде зажиточного крестьянства. В сохранении архаичных форм одежды большую роль играла религиозная принадлежность крестьян. Так, православные всегда были склонны к заимствованию новых видов одежды, а старообрядцы - к сохранению старых видов. Поэтому у старообрядцев архаичные формы (дубасы, пояса и т.д.) сохранились до наших дней.

Женские головные уборы

Причёски и головные уборы у девушек и замужних женщин были строго регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор - ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью закрывали волосы. Праздничные головные уборы шили из шёлка, бархата и богато украшали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Повседневные головные уборы шили из более простых тканей. Девичий головной убор - лента (повязка) - представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками или широкой лопастью.

В начале XIX века высокие ленты из позумента или шёлковых материй с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подражали крестьянские девушки.

Лента могла представлять собой кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камешками ярких цветов, она дополнялась свешивающимися на лоб «гирляндами» жемчуга. К концам ленты пришивались лопасти шёлковой материи, которые завязывались на затылке.

Наиболее старинными женскими головными уборами были кокошники. Кокошник представляет собой головной убор, лицевая часть которого - очелье - имеет твёрдую основу, задняя часть мягкая. Передняя часть кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской позумента или кружевом. В начале ХХ века кокошник выходит из повседневного употребления и сохраняется в качестве свадебного головного убора.

Кокошник

Одновременно с кокошником бытовала шамшура - головной убор с твёрдым плоским стёганым дном и нешироким мягким околышем. По периметру дня шамшуры вшивали жгут, наполненный куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для закрепления убора. Дно праздничной шамшуры украшалось. На территории Среднего Урала встречаются несколько вариантов названия головного убора: шамшура, шашмура, самшура. Шамшура широко бытовала на Урале в костюме заводского и сельского населения.

Сорокой на Среднем Урале называли мягкий головной убор простой конструкции: к куску ткани, имеющему закруглённые края в верхней части, пришито очелье, преходящее в завязки, которые завязываются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шёлковых материй.

Д.Н. Мамин-Сибиряк, описывая женский будничный костюм, упоминает сороку, которая «делалась из одной материи с сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повязку».

Во второй половине XIX века повсеместным головным убором девушек и женщин становится платок. В будни женщины носили ситцевые, а в праздники различные шерстяные и шёлковые платки. Их повязывали назад концами или под подбородком. Широко употреблялись также шерстяные, шёлковые и хлопчатобумажные шали и подшалки больших размеров. В начале ХХ века платок становится основным головным убором.

В конце XIX - начале ХХ века под влиянием городской моды получают распространение кружевные косынки и шарфы - файшонки - из черных или цветных шёлковых или хлопчатобумажных ниток. Носили их поверх головного убора - наколки, повойника - или как самостоятельный убор. Файшонка была праздничным головным убором, ее носили

Мужская одежда

Мужская одежда на протяжении длительного времени оставалась менее разнообразной, чем женская, и состояла главным образом из рубахи и портов.

Наиболее старым видом одежды является туникообразная рубаха . Её шили из перегнутого по линии плеч полотнища, холста, боковых вставок с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались подоплекой (подоплечьем, подкладом). Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные - из пестряди же, кумача, ситца, сатина.

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого, красного холста, белорозовки из домотканины и розовой нитей. Синие рубахи - синюхи - считались будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на левой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Однако в ряде случаев разрез встречается на правой стороне, как и на рубахах финно-угорских народов. Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку - ошейник. Такой воротник застёгивался на пуговицы и плотно прилегал к шее. В некоторых местах до начала ХХ в. сохранялась древняя традиция шить рубахи без воротника - половоротые.

Праздничные мужские рубахи, как и женские, украшали вышивкой. В конце XIX века распространяется мода на так называемые брокаровские узоры - растительные мотивы, выполненные вышивкой «крестом». Широкую популярность брокаровские узоры приобрели благодаря предприимчивости владельца парфюмерной фирмы Г. Брокара, разместившего узоры на обертках недорогого мыла, охотно покупаемого сельскими жителями.

На протяжении длительного времени мужские рубахи оставались неизменными. Только к концу XIX века под влиянием городской моды появляется рубаха на кокетке (перелинке, талье), отличающаяся от туникообразной кроем. Она имеет отрезную деталь - кокетку с прямым разрезом на груди.

В начале ХХ века в связи с переходом на использование фабричной ткани крой рубах изменяется: вместо туникообразных шьют рубахи с плечевым швом, подкройной округлой проймой и округлыми по окату рукавами. Такие рубахи по старинке могли иметь косой ворот, по традиции их украшали вышивкой.

С туникообразной рубахой носили порты , сшитые из прямых узких, в одну ширину полотна, штанин и двух треугольных или трапецевидных клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя кулиску (опушку), в которую вдергивали гасник. Позже порты стали шить на пояске с пуговицей. Для изготовления портов использовали белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками, толстую полосатую льняную ткань - кежовину, тканную в несколько нитей.

В начале XIX века порты из холста или пестряди носили купцы и мещане, заводские и сельские жители. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, холщовые порты сохраняются в качестве рабочей одежды. В некоторых местах Свердловской области и в начале ХХ века кежовые порты употребляются как праздничная одежда. Интересно, что для нарядности они могли украшаться вышивкой по краю кармана.

Во второй половине XIX века в употребление входят шаровары - широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Как модная праздничная одежда плисовые шаровары бытовали во многих районах Свердловской области.

Образцы праздничной одежды, составляющие культурное наследие русского народа, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе и ярком творческом даре уральских жителей.